„Out of the box“ ist nicht immer der beste Weg  

Eine kleine Optimierung habe ich, abweichend vom Plan, dennoch vorgenommen. Die Lager der Flächenabstrebungen bestehen aus Einschlagmuttern in relativ weichem Sperrholz. Diese sollten zum einen gegen metrisches Material ausgetauscht und auch zum anderen mit 5min-Epoxy gut verleimt werden. Die 2,5mm Gewinde sind empfindlich und schnell hat man das Ganze bei der späteren Montage verknaddelt, oder eine Einschlagmutter löst sich und fällt in den Flügel. Beides übel, denn dann muss man die Bespannung aufschneiden und eine Reparatur vornehmen. Ich habe mir angewöhnt mit dünnem Sperrholz Wartungsdeckel zu bauen und diese zu verschrauben. Der Aufwand ist minimal, aber schont Nerven bei einer möglichen Reparatur; ja, ich war da schon sehr dankbar dafür. Das Gleiche gilt auch für die Servomontage an den Querrudern.   

  

Das Aufwändigste am Oberflügel ist natürlich die Beplankung und die danach folgende Schleifarbeit. Bei der Beplankung sollte man mit Bedacht herangehen. Balsaholz lässt sich zwar hervorragend biegen, schnell gibt es aber auch Risse. Zur Beplankung sprühe ich die Balsabrettchen immer einseitig mit Wasser ein; hier leistet eine Blumenspritze gute Dienste. Nach ein paar Minuten Einwirkzeit lassen sich die dünnen Brettchen wunderbar auf die Rippenfläche verkleben ohne dabei zu brechen oder Risse zu bekommen. Der Nachteil ist die dadurch etwas längere Abbindezeit des Weißleims. 

Mühsam dagegen das Zurechtschleifen der Nasenleiste. Hier ist ganz klar weniger mehr. Mit dem Balsahobel fein abtragen ist immer noch am zielführendsten, elektrische Helferlein dagegen sind tabu. Die Feinarbeit erfolgte mit Schmirgelpapier aufsteigender Körnung bis hin zu 240er Papier. Zu grobes Korn ist zu vermeiden, da das Balsaholz recht weich ist. Höhere Körnung als 240er braucht man im Holzbau nicht wirklich. 

Hat man den Schleifmarathon überlebt, tut man gut daran a.) aufzuräumen und b.) das komplette Konstrukt mehrmals mit Porenfüller anzustreichen. Der Porenfüller verhärtet das weiche Balsaholz und macht es grifffester. Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist, dass die spätere Bespannung besser haftet.    

Der untere Flügel ist nach ähnlicher Manier aufgebaut und auch sehr schnell erstellt. Die Nieuport hat die Querruder nur im unteren Flügel, dadurch ist der Bauaufwand etwas höher. Auch hier eine kleine Modifikation zur Bauanleitung: Ich habe die Querruder gleich ausgeschnitten und mit Kunstoffscharnieren angeschlagen. Gerne nutze ich hierfür die bekannten Kavan-Scharniere mit 20mm Breite. Die Scharniere lassen sich sehr einfach auseinandernehmen, indem man den Verbindungsstift zieht; dadurch sind die Ruder vom Flügel trennbar. Dies ist sehr hilfreich bei der späteren Bespannung. Die Servos fanden auch gleich den Weg in den Flügel, wie auch die Verkabelung und der obligatorische Wartungsdeckel auf der Oberseite; die Bauanleitung sieht diesen Bauabschnitt erst am Ende des Rohbaus vor. Kann man sicher machen, aber wie erwähnt hake ich gerne Baugruppen komplett ab. Das Einpinseln mit ein paar Schichten Porenfüller ist der Schlusspunkt. 

  

  

Das ist das Schöne und Befriedigende am Holzbau. Fertige Baugruppen und ein sich leerender Karton. Man sieht, wie man dem Ziel näher kommt. 

Befriedigende Geduldsprobe

So einfach der Tragflächenbau, so logisch und flink geht auch der Rumpfaufbau von Statten. Die Konstrukteure haben einen rechteckigen Kasten vorgesehen, welcher mit formgebenden Viertelspanten verrundet wird. Genial einfach. So bedarf es erneut keiner Helling, der tragende Rumpfkasten wird direkt auf dem Plan erstellt. Das ist wiederum typisch für Balsa USA; nicht scale aber pragmatisch und gut zu bauen. Nach dem das Ganze bespannt ist, kann man keinen Unterschied mehr erkennen, ob nun kreisrunde Spanten gesetzt wurden, oder eben eine kastenförmige Hilfskonstruktion. 

  

„Schlafen“ darf man dennoch nicht. Die einzeln aufgebauten Seitenwände und Rumpfgitter sind exakt aufzubauen und penibelst mit den Spanten auszurichten, sonst wir das Ganze windschief. Da ich relativ wenig Vertrauen in stumpf verleimte Rumpfgerüste habe, habe ich die Knotenstellen mit dünnem Sperrholz ausgesteift. 

Durch die fehlende Helling kann man beim lotgerechten Aufbau des Rumpfes einiges falsch machen. Sodann lieber einmal zu viel ausgemessen, als einmal zu wenig. Hilfreich ist bei dem Zusammenfügen auch eine helfende Hand. Diesen Bauabschnitt fand ich mit den kniffligsten des gesamten Aufbaus, aber es kam noch schlimmer. 

  

Der Vorderrumpf wird mit dünnem Sperrholz beplankt. Eigentlich relativ einfach, uneigentlich ist der Vorderrumpf nicht nur rund, sondern auch leicht kegelförmig. Dadurch wurde dieser Bauabschnitt zur absoluten Geduldsprobe und man erfindet immer wieder neue Flüche. Die drei Sperrholzfelder wurden gemäß Plan ausgeschnitten und dann verleimt. Entscheidend hierbei ist das Wässern des Sperrholzes. 

  

Trocken aufziehen scheitert auf jeden Fall. Wichtig sind ständige Trockenproben und ausreichend Material zum Fixieren der Sperrholzbeplankung auf dem Rumpfgerüst. Ich muss gestehen, dass ich es aufgegeben habe die Seitenwände in einem Stück aufzubringen; so habe ich die Seitenteile zweigeteilt und diese recht entspannt mit dem Rumpfgerüst verklebt. Ja, man sieht später die Kanten und muss diese abspachteln, dennoch ist diese pragmatische Entscheidung besser für den eigenen Blutdruck - zumindest bei mir. 

Die Flügelaufnahme ist nochmal anspruchsvoll, aber danach hat man das Gröbste geschafft und man kann sich dem hinteren Rumpfabschnitt annehmen. Der Aufbau ist banal mit Viertelspanten und Balsalängsholmen. 

 

 

Aufpassen muss man wieder bei der Höhenruderauflage. Auch hier ist wieder regelmäßiges Ausmessen und Trockenprobe ein Garant für ein geradeaus fliegendes Flugzeug. Den Abschluss bilden zwei Balsaklötze die man nach gewohnter Manier zuschleifen darf. Das ganze Konstrukt gehört nun fein überschliffen und mit Porenfüller behandelt. 

Akkufach für den 5-zelligen NimH1800 Akku 

"Headrest" - shape the parts, business as usual 

  

Der Lohn der Arbeit ist ein wunderschöner und sehr leichter Holzrumpf.

Richtungsweisend

Die letzte große Baugruppe, die Leitwerke, ist eher ein Baugrüppchen – schnell sind die Leitwerke direkt auf dem mit Folie geschützten Bauplan erstellt. Die Ruder werden auch mit handelsüblichen Scharnieren angeschlagen. Die dünnen Leitwerke dafür zu schlitzen ist mit Sicherheit nicht ganz banal, aber auch hier macht die Übung den Meister ….. irgendwann. 

Für diese Arbeit habe ich mir längst ein Spezialwerkzeug von DUBRO gegönnt. Mit diesem Spezialwerkzeug gelingen die Schlitze perfekt und ohne unnötigen Bruch. Die Kunststoffscharniere klebte ich ebenfalls mit Weißleim ein und das Ganze wurde vertikal mit Zahnstochern gesichert. Nach dem Beischleifen ist die Verklebung nicht nur unsichtbar und unverrückbar, sondern durch den Weißleim wird auch zuverlässig das Verkleben der Scharnierhälften vermieden.  

  

Das ganze Konstrukt wirkt sehr filigran, ist es auch. Man sollte also mit dem fertigen Bauteil Sorge walten lassen. Am Flugzeug selbst wird das Höhenleitwerk mit Drähten am Rumpf und der Seitenleitwerksflosse abgestrebt und bekommt im Nachgang durch die Bespannung weitere Stabilität. 

 

Eine kleine Modifikation ließ ich in die Verbindung der Höhenruderhälften einfließen. Diese sollen mit einem relativ weichen Rundholz verbunden werden. Hier habe ich ein zusätzliches dünnes Sperrholz zur Verstärkung auf die Ober- und Unterseite aufgeklebt. Die Anlenkung des Höhenruders erfolgt einseitig über eine Schubstange. Klar wäre eine Seilzuganlenkung hübscher und vorbildgetreuer, aber meine Devise bei der Nieuport ist ja „out of the box“ und man kann es auch übertreiben. Der Shape des Vorbilds ist gut getroffen, das muss reichen und sind wir mal ehrlich, das tut es auch allemal. Dann reicht auch eine Schubstangenanlenkung. Beim Seitenruder verließ ich aber den Pfad und gönnte dem Doppeldecker eine Seilzuganlenkung, da diese präziser ist.